經(jīng)過半世紀，全世界目光再度聚焦法國的迪奧（Christian Dior），探討這位設計師如何改變了時尚的游戲規(guī)則，為法國奠定至高無上的「訂制服」地位，并為巴黎女性創(chuàng)造了迷人新風貌，影響了后世一代又一代的時尚設計。?
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若說克利斯?。蠆W（Christian Dior，1905~1957）是近年最熱門的設計展題材，應該一點也不為過。像是倫敦最具指標性的維多利亞與亞伯特博物館，去年就為迪奧舉辦特展，不但成為開館以來最受歡迎，甚至還因觀眾欲罷不能，加演七周，吸引近六十萬觀眾朝圣，創(chuàng)下空前紀錄。另外，巴黎的裝飾藝術博物館、澳洲的國立維多利亞美術館、美國的費城、丹佛、達拉斯等地美術館，也都舉辦了迪奧主題展，可見普羅大眾對于高端品牌，有著不小的好奇與向往。
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想要探究故事的源頭，通常不免回溯迪奧誕生的法國諾曼第濱海小城「岡維爾」（Granville）。由于迪奧的父親經(jīng)營肥料制造事業(yè)，因此幼時生活優(yōu)渥，觀覽保存至今的珍貴黑白照片，就可看出一家人悠閑的生活情調(diào)。
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他的美感養(yǎng)成，總是得溯及這段童年經(jīng)驗，迪奧就曾在回憶錄中描述：「童年大宅為我留下最溫柔、最美妙的回憶，我的生活與設計風格，幾乎都由它的環(huán)境與建筑形塑而來?！苟诔晒χ螅棵客瞥鲂孪盗蟹b，必定會有一件外套依照這出生地「岡維爾」命名，在在可窺出他對此地的深厚情感。
悠游藝術之間 創(chuàng)造獨一無二「新風貌」
雖然迪奧的家人冀望他成為外交官，但他抵擋不了骨子里藝術細胞呼喚，很早就開始賣起自己的設計速寫賺取零用錢，可見其早慧的天分。他雖然未曾正式學過裁剪與縫紉，但卻能憑著敏銳觸覺，摸索出浪漫優(yōu)雅的風格。后來在學業(yè)告一段落后，父親為他買下一家小畫廊，其間就曾經(jīng)手過畢卡索的作品。
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不過這段時期沒有維持很久，全球經(jīng)濟大蕭條突然的重擊，導致家道中落，因此迪奧被迫賣掉才經(jīng)營不久的畫廊。他很快投入時裝設計師羅伯特．皮凱（Robert Piguet）旗下，直到1940年被徵召入伍。兩年后從軍中退伍，又開始替訂制服設計師路西安．朗（Lucien Long）效力，與另一位后來也成名的設計師皮爾．帕門（Pierre Balmain）共同成為這家工作坊的設計主力。
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隨著二次大戰(zhàn)爆發(fā)，德軍占領巴黎期間，過往獨領風騷的法國時裝工作坊都經(jīng)歷了一段慘淡歲月，諸如浪凡（Jeanne Lanvin）、蓮娜．麗姿（Nina Ricci）等等，都被迫為德國軍官的女眷效力，才能茍存殘喘。
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在這段時間，迪奧的妹妹凱瑟琳加入了反抗軍，不幸被蓋世太保逮捕，送進集中營囚禁。幸好，她在大戰(zhàn)結(jié)束后獲得釋放，因此當?shù)蠆W決定自創(chuàng)品牌，便決定將1947年推出的香水命名為Miss Dior，向勇敢的妹妹致敬。
也是在同一年，他展示了九十多件作品，大受歡迎，美國版《哈潑時尚》雜志還把當時迪奧塑造的風格，譽之為「新風貌」（New Look），一炮而紅。
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這所謂的「新風貌」，指的是以合身的外套、傘狀的長裙營造出豐胸、細腰的身體輪廓，與戰(zhàn)時服裝勉強屈就的寬松、毫無生氣形成對比。他放膽使用大量布料營造垂墜感，堆砌出視覺的豐富層次，一掃戰(zhàn)爭物資缺乏的陰霾，不但讓人們在心理擺脫拮據(jù)的陰影，也重新為女性帶來自信與光采，因此很快抓住媒體目光，快速讓巴黎回歸時尚焦點。
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當然，迪奧并沒有只停留在這種強調(diào)女性魅力的「新風貌」，這個品牌最大特點，就是即使迪奧早在1957年便過世，但其后接手的六位設計總監(jiān)，包括圣羅蘭（Yves Saint Laurent）、馬克．波翰（Marc Bohan）、吉安法藍科費雷．費雷（Gianfranco Ferré）、約翰．加利亞諾（John Galliano）、比爾．蓋登（Bill Gaytten）、瑞夫．席蒙斯（Raf Simons），以及現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)瑪莉亞．嘉西亞．基烏里（Maria Grazia Chuiri），多能在輝煌的品牌遺產(chǎn)之外，還有延續(xù)將近半世紀的精彩表現(xiàn)，屢屢在兼顧創(chuàng)意與傳統(tǒng)中創(chuàng)新，發(fā)揮對全球時尚持續(xù)不墜的影響力。
將法國時尚 重新帶回聚光燈焦點
回顧起來，法國幾個響亮的時尚名號，都有各自的時代意義。比方說，香奈兒代表將女性由繁復的服裝桎梏中解放出來，在日常穿著加入現(xiàn)代元素，更為重視機能、簡約；圣羅蘭則進一步將男裝符碼與女裝結(jié)合，帶來另一種革命。而傳奇的迪奧，則引領法國由二戰(zhàn)奮起，再創(chuàng)華麗優(yōu)雅，并將巴黎高級訂制服推向全球領先地位。
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迪奧能在二戰(zhàn)的蕭條中迅速崛起，一度占去法國高級成衣出口份額一半以上，其中至為關鍵處，是對美國市場的重視與行銷，不僅影響了日后數(shù)十年的晚禮服、晚宴服、新娘禮服設計，也對美國上流社會與好萊塢影劇圈，擁有絕對的號召力，藉此將品牌魅力發(fā)散到全世界。
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早在1948年底，迪奧便在繁華的紐約第五大道開出專賣店。除了著名的女演員如伊莉莎白?泰勒皆是忠實擁護者，最出名的客戶，當屬1956年成為摩納哥王后的葛麗絲?凱莉，儼然就是最具說服力的代言人。
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雖然葛麗絲?凱莉早在1982年便已過世，但她多年來對迪奧的熱愛，依然為人津津樂道。妮可?基嫚主演的傳記電影《為愛璀璨：永遠的葛麗絲》，便體現(xiàn)了當時的時代背景。當年她在紐約出席訂婚舞會，就是穿著迪奧訂制禮服，隨后各種皇室正式場合，也不時選穿迪奧作品，就連1957年迪奧本人過世，她依然還是非常支持繼任的創(chuàng)意總監(jiān)馬克．波翰。
不只創(chuàng)造流行 也改寫產(chǎn)業(yè)模式
仔細探討起來，迪奧品牌的崛起，不只是創(chuàng)造流行與美學，也在商業(yè)層面寫下嶄新的經(jīng)營模式。
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首先，他在1949年就已率先投入授權商品開發(fā)。雖然這作法曾被當時的高級訂制服同業(yè)批評為自貶身價，但他深知整體造型對穿搭風格影響極大，因此很早就將產(chǎn)品延伸至鞋、帽、手套，甚至香水，授權高檔配件制造商使用其商標，讓皮草、領帶、絲巾、香氛、彩妝等更多商品行銷全球，迅速打開知名度。而這套成功的商業(yè)模式，也成為如今精品操作的濫觴。
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再來，以「時尚總監(jiān)」一職延續(xù)品牌生命，亦在迪奧被發(fā)揮得淋漓盡致，也讓不少人才有了發(fā)揮舞臺，因此盡管迪奧在52歲便因心臟病發(fā)英年早逝，但品牌對于后世的影響從來沒有停過。
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像是后來也自立門戶的圣羅蘭，早在19歲時就投入迪奧門下?lián)卧O計助理，2年后迪奧更獨具慧眼，在過世前欽點21歲的圣羅蘭接下品牌棒子。繼任的創(chuàng)作總監(jiān)馬克．波翰也隨后創(chuàng)造了「修身風格」（Slim Look），延續(xù)了迪奧的成功。
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而盡管七十多年發(fā)展歷程當中，迪奧也曾在1978年一度面臨經(jīng)營不善的破產(chǎn)窘境，但如今已成全球首富之一的貝爾納．阿爾諾（Bernard Arnault），后來就是看準了迪奧的長期發(fā)展?jié)摿?，因此陸續(xù)買下大量股份，將之與LVMH集團結(jié)合，開創(chuàng)了酩悅．軒尼詩－路易．威登集團精品集團的輝煌年代。?
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在這段期間，除了1989至1997年執(zhí)掌創(chuàng)意總監(jiān)的費雷為品牌注入典雅與嚴謹，其后接手的時尚奇才約翰．加利亞諾，也以天馬行空的狂野創(chuàng)意屢創(chuàng)話題，將品牌人氣推至高點，直到他在2011年爆出歧視猶太民族的言論才被免職。
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而在繼任的瑞夫．席蒙斯帶來三年的極簡風后，迪奧在2016年迎來首位女性創(chuàng)意總監(jiān)瑪莉亞．嘉西亞．基烏里，重頭爬梳品牌DNA，以充滿女性自覺觀點的設計擄獲時尚圈好評，再度成功與新世代消費市場接軌。
回顧這七十多年的轉(zhuǎn)變，就像一趟驚奇不斷的旅程，充滿了前仆后繼。不論迪奧創(chuàng)業(yè)當時的浪漫情懷還存在多少，守住品牌，在詭譎多變的消費時代，已經(jīng)變得愈來愈不容易。
充滿更迭的迪奧故事似乎告訴人們，與時俱進，才能激發(fā)源源不絕的活力，畢竟，迪奧崛起之初，也是憑著大破大立、顛覆現(xiàn)狀，才為自己贏得頭角崢嶸，立于時尚史不敗之地。
